虽说德国在历史上长期处于四分五裂的状态，今天的德国人提起此事却不以为忤。所有在今天德国一块土地上出现过的人事物，都可以被算作是德国文化的一部分。
那些享誉世界的文豪、思想家、音乐家、科学家在历史上可能从来都没有听到过“德意志”这个完整的概念，却都被德国人视为自己民族的骄傲。即使在排他情绪最严重的巴伐利亚，提起来自西边的歌德和来自北方的勃拉姆斯，也会引发他们掩抑不住的自豪。对文明的赞叹，看来是所有人都可以共享的情绪。
德国的艺术文化特别丰富，但如果要说起一个所有人多少都能够欣赏一下的门类，我想就应该是德国音乐了。毕竟对普通人来说，哲学家的原著如同天书、大文豪的文字也多有晦涩之处、德国的北方画派又不算同比之下的优势门派。唯有那钻入耳朵的音符，才是能够慰藉每个人心灵的良药。今天我就要带你从音乐的角度重新发现德国这个国度。
如果你时间很紧无法全程参加音乐之旅的话，那唯有一个城市绝对不能错过，那就是莱比锡。在莱比锡有巴赫、门德尔松、瓦格纳这几个名字镇场，我不知道有没有吓到你。莱比锡这座城市是德国东部最大的城市之一，其实它的文化内涵和我们熟悉的德国日耳曼民族有一定的区别。在这里，曾经是斯拉夫人的天下，连莱比锡（Leipzig）这个名字，也是来自于斯拉夫语的“酸树枝”（Lipzk）。
也许正是因为这里是多元文化交流的中心，莱比锡的空气都是自由的。早在1268年，这座城市就获得了王家特许状，人们被允许在此开设自由市集。南来北往的商人云集于此，构成了中世纪并不多见的繁荣的商业景象。此后的各代统治者都对这座城市宽容有加，将这里发展成了一座以交易、博览为经济重心的商业都市。正是在这样一座充满俗世风情的城市里，属于俗世的音乐家巴赫度过了自己人生中最重要的一段时光。
巴赫的世俗不是他自己的问题，其实都是孩子们惹的祸。大作曲家约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的另一个身份是超级奶爸，他和自己的两任妻子一共生了20个孩子，其中有一半活到了成年。为了对这些孩子们进行“爱的供养”，老巴赫可真是操碎了心。
偏偏他最擅长的巴洛克式音乐在当时正在被新崛起的洛可可和古典主义音乐所取代，巴赫那华丽完美的复调技巧被时人认为是土老帽。一个土老帽拿着自己的音乐又该怎么打开市场呢？所以巴赫在莱比锡的圣多玛教堂其实更多是被当作一个管风琴师和音乐教师来使用的，他的大神地位来自于后来同样在莱比锡流连的天才音乐家门德尔松。
在巴赫去世79年之后，门德尔松在莱比锡偶然发现了《马太受难曲》这部长达3个小时的清唱剧。他立即被老巴赫美妙的音符所吸引，并在莱比锡重新演绎了这首曲子，让巴赫在国际音乐界找回了属于自己的光辉形象。13年后，已经名满天下门德尔松开始在莱比锡创建莱比锡音乐学院。这所学校真可谓是人才济济，其教师阵容就有门德尔松、舒曼、雷格这样的全明星；培养出来的学生更是不得了，雅纳切克、阿尔贝尼兹、里希特都在这里进修。
说到莱比锡音乐学院，还有两个不得不提的大人物就是舒曼夫妇。这对夫妻真是伉俪情深，舒曼先生写钢琴曲，舒曼太太就把它变成活生生的音乐。倒不是舒曼本人不愿意弹钢琴，实在是因为小时候练琴他用自制的器械把自己弄伤了，所以终其一生都没有练成一个出色的钢琴师。他们一个谱曲一个弹奏的场景，至今仍然在莱比锡老市政厅博物馆的三楼展示。所有爱音乐的人，都不能错过这里的陈列。
和舒曼几乎同时出生的瓦格纳则是正根的莱比锡人，只是他在莱比锡大学学完作曲课程之后，觉得这座城市不能施展自己的才华，便背井离乡地前往了维尔茨堡。这里是巴伐利亚州的重镇，也是在这里他结识了自己终身的大粉丝路德维希二世。
这位巴伐利亚国王对瓦格纳几乎是到了言听计从的地步。其中最让人津津乐道的典故，就是路德维希二世赞助瓦格纳建造了一个专门为演出他的歌剧《尼伯龙根的指环》而建造的拜罗伊特假日剧院。首演当天不仅国王驾临，慕名前来的音乐人和听众甚至吃光了小镇拜罗伊特的粮食库存，镇长欲哭无泪。
巴伐利亚州不仅有维尔茨堡和小镇拜罗伊特，更有盛产被认为是德国标志的白肠和扭结饼的大都市慕尼黑。这座城市不仅有着与德国其他地方迥然不同的民族认同和熙熙攘攘的商业气氛，更出过一位如雷贯耳的大音乐家理查·施特劳斯。
我们平时所最熟悉的那一对约翰·施特劳斯父子是奥地利人，一生主要的活动舞台是在维也纳，所以作为德国音乐地图巡礼，我们就先忽略这两位。理查·施特劳斯和这两位没有什么关系，他是一个终生活动在德国范围内的音乐家。这位长寿的理查·施特劳斯出生时德国还没有成为一个政治实体，去世时却已经是二战结束以后了。时光荏苒岁月穿梭，他在巴伐利亚州创作的大量音乐都献给了无情的时光。
如果说德国也有南北两极的话，那和南方的慕尼黑相对的北方城市应该就是汉堡。这座以自由、商业、海洋为特色的城市和其他德国城市的文化也有所不同。刚才谈到的门德尔松就出生在汉堡，后来和瓦格纳并驾齐驱的勃拉姆斯亦然。
和瓦格纳终生致力于创新、颠覆的激进状态不同，勃拉姆斯一直试图让音乐回到更内敛、更本原的状态。他的父亲是一位不怎么出色的乐手，不过他给了勃拉姆斯最早的音乐启蒙教育。汉堡之所以成为勃拉姆斯的出生地，也正是因为他的父亲带着乐器想到这座大城市来碰碰运气。或许他自己的运气并不怎么样，却为这座城市带来了一个值得骄傲的后代。至今勃拉姆斯的纪念碑仍然竖立在汉堡街头。
其实汉堡人没有必要为勃拉姆斯这么激动，因为还有两位音乐大家和这里有着千丝万缕的联系。
老巴赫最成器的三儿子卡尔·飞利浦·埃马努埃尔·巴赫（也叫CPE巴赫）生命的最后时光就是在汉堡度过的。当时他为了接替衰老而终的自己的教父泰勒曼的职务而急急忙忙赶往汉堡，一口气就兼任了五座教堂的乐长。
这个泰勒曼也不是等闲之辈。虽然他今天的名声不如同时代的老巴赫那么显赫，但当年由于他天才般的自学和自律能力可是蜚声海内。你看他能够管得过来这么多所教堂的日常音乐排练，还能写出众多圣乐来，可谓对抗拖延症的老司机。
接替教父工作的CPE巴赫也是忙得焦头烂额，即使如此，他也还能为后来的古典主义音乐摸出一条路来。这也不啻为对父亲老巴赫纯巴洛克式音乐的一种反抗吧。我们今天可以猜猜看，手忙脚乱地在各个教堂赶路的CPE巴赫会不会恨把他派过来的普鲁士国王腓特烈大帝呢？
腓特烈大帝的名声主要在无与伦比的军事天才和改革雄心。不过作为一个兴趣广泛、精力充沛的君主，他自然也要有点什么爱好才行。和天启皇帝喜欢做木器活类似，腓特烈大帝喜欢造房子，而且一定要自己亲手设计房子——那就是无忧宫。
在无忧无虑的无忧宫里，腓特烈大帝还会吹吹长笛，谱谱突出笛子的各种曲子。不过他的作曲能力可能和乾隆的作诗能力差不多，听众听个意思就可以了。CPE巴赫就是他的键盘教师，在老师的牵线搭桥之下，腓特烈大帝还会见过一次老巴赫。正是在此次会见中，老巴赫即兴创作了后来被认为是赋格曲巅峰的《音乐的奉献》。（为了拍国王的马屁，巴赫还特地在其中作了长笛奏鸣曲，让国王也能一试身手）
腓特烈大帝的宫殿和他本人位于柏林和波茨坦，这里当然也不会少了其他音乐人的足迹。
梅耶贝尔就是其中的佼佼者。梅耶贝尔出生于柏林，但是早年间的几部德式歌剧并没有受到人们的欢迎。也许是因为他的创作才华本就不体现在音乐结构的精密上，从1813年他转投意大利歌剧之后，一下子就声名鹊起。既然已经学了德式和意式的作曲法，那就不怕再多学一门。于是梅耶贝尔前往巴黎研究法式歌剧。
当时法国刚刚从大革命的混乱中缓过劲来，中产阶级仍然是社会的中流砥柱，他们的品味决定了一个公众人物的成败。这些中产阶级由于混乱的革命浪潮，对法国文化的认同产生了动摇，开始觉得异国文化更时尚。杂取百家精华的梅耶贝尔正好赶上了这班顺风车，把精力集中在将德、意歌剧和法国歌剧风格相结合。结果一炮而红，一不小心以德国人的身份变成了法国大歌剧的创始人。
德国音乐的传承呼应着欧洲近代艺术的不断更迭。文艺复兴之后，华美的巴洛克、精巧的洛可可、沉稳的古典主义、挥洒自如的浪漫主义都在从各种角度表现着人们思想的激烈冲突和升级。从柏林到慕尼黑、从莱比锡到汉堡，德国的音乐家在这片热土上此起彼伏地热情创作着。他们留下的音乐遗产就好像是考察那段辉煌而巨变时光的活化石，永远等待着有心人的聆听。
本文来源：果壳网
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