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和服的“艳史”与时装秀,英国V&A呈现和服设计与美学变化

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近期伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆V&A的展览“和服:从京都到时装表演”聚焦于日本传统服饰“和服(kimono)”,回顾1660年代迄今和服的发展变化,以及在服装设计、美学观念和社会领域产生的广泛影响。

近期伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆V&A的展览“和服:从京都到时装表演”聚焦于日本传统服饰“和服(kimono)”,回顾1660年代迄今和服的发展变化,以及在服装设计、美学观念和社会领域产生的广泛影响。同时,这也是全欧洲范围内的首个大规模和服专题展,共呈现超过300件展品,除各个时代的和服外还包括油画、版画、影片及配饰等。和服在最前被称作“着物”,高级的被称作“吴服”,因其来源于中国江南地区的吴国。

超过100种和服将在伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆(V&A)举办的大型展览“和服:京都到时装表演”中展出,从歌手佛莱迪·摩克瑞(Freddie Mercury)最受欢迎的樱桃粉色长袍,到日本武士所穿的金绣礼仪丝绸,都将亮相。同时,展览还包括伊夫·圣·洛朗(Yves Saint Laurent)、亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)、约翰·加利亚诺(John Galliano)的原创《星球大战》电影服装设计。

1977年影片《星球大战IV:新希望》角色欧比旺·克诺比的戏服  由 John Mollo 设计  该片获得第50届奥斯卡奖最佳服装设计奖

年轻女子的和服  1905-1920年

这些服饰起源于日本的江户时代:日本传统的商店和饭店门口挂着飘动的白暖簾(white noren),墙壁上涂有一种被称为“绿茶色”的颜料,房间隔板上悬挂着将近400年历史的和服。

在经过了5个展厅之后,展览以一部时长为1分零8秒的剪辑影响作为结尾,呈现了电影中出现的和服形象,包括《杀死伊芙(Killing Eve)》,《东方快车谋杀案(Murder on the Orient Express)》的片段,麦当娜的影像资料和大卫·鲍威在舞台形象。

歌川国贞  《御用锦缎纹样》  1847-1852年  V&A 博物馆藏

歌川国贞   《御用锦缎纹样》(局部)

展览以17世纪中叶的京都作为起点,探索江户时代和服在样式与图案设计上的重要变化,这些变化最终确立了现代和服的基本模式。同样是在这一时期,和服首次出口到欧洲,而来自欧洲的新面料也对日本国内的和服制作产生了影响,展览以此揭示早期全球贸易网络对东西方时尚文化交流的推动作用。

和服因其精湛的工艺而备受推崇,但并非所有人都能找到刺绣的铆钉。V&A策展人安娜·杰克逊(Anna Jackson)一直努力使和服的故事吸引更多的观众,正如去年博物馆引进了克里斯汀·迪奥(Christian Dior)时装展览那样。

传统的博物馆展示风格是将服饰当做窗帘那样,从水平的杆子上垂下来。这是展示复杂艺术的理想选择,但却可能会使和服的展示变得毫无生气。为了解决这个问题,古老的和服出现在了定制的人体模型上,以三维方式呈现了和服丰富时尚的历史进程。

女子和服  19世纪初  日本女子美术大学美术馆藏

日本生产专用于出口的和服  1905-1915年 V&A 博物馆藏

从展览的第一个展厅开始,我们可以透过一个圆形窗户框架,看到19世纪京都茶馆中的歌舞伎演员形象,她们穿着高高的木屐,绸缎丝绸和服上绣着精美的图案,正在观赏着桥梁。这些人体模型是经过精心制作的。

展览的第一个作品借鉴于从日本收藏中借来的古董和服三联画,由加利亚诺为迪奥设计的时装秀作品,这款服饰采用和服风格的袖子和面料制成,并带有迪奥传统的雕花束腰夹克,而设计师斉藤上太郎(Jotaro Saito)设计的现代和服目前正在东京银座六号购物中心出售。

策展人杰克逊在展览的最终装置中说道,“其形状保持不变的事实意味着人们倾向于将和服视为不变的传统,而我们希望展示其流畅而时尚的面貌。”

胜川春扇   《站立的妓女》  版画1804-1818年

和服在最早以前被称作“着物”,着物又分为多种,其中吴服是用高级纺织品制成。在南北朝时期,日本引进南朝的桑蚕业,当时江南地区被日本称作吴国,所以用蚕绢为面料制成的和服被称作“吴服”,麻布、棉布制成的和服则称为“太物”;到了奈良时代,受唐朝服饰的影响,和服色彩到达鼎盛期,服饰打破原先的单一色调,颜色多彩,还添加有其他纹样,贵族以色彩划分等级,等级自上而下服饰颜色为深紫、浅紫、绯、绀、绿、黑。室町时代,德川幕府之后,和服基本定型,在之后也没有较大的变动。

小早川清    《楼梯》   1935年

在展厅中,一件制作于18世纪后期的日本京都和服上“刻”有大型的书法,写的是诗中的短句,这也使得这种服饰很早就成为了标语T恤的前身。由艺术家喜多川歌麿( Kitagawa Utamaro)绘制的一幅情色作品,勾勒出了在一棵樱花树下的恋人,袍子滑落到腰间,裸露出女性的身体。这件作品也讲述了和服的诱人历史。而鲍威和佛莱迪·摩克瑞的和服则突显了服饰的外观所促进的性别“流动”。

从和服之乡京都开始,这次展览将参观者带到欧洲,探索这种服装是如何走遍世界的。19世纪晚期,“日本主义”艺术在欧洲达到高峰,和服也风靡于欧洲社会。对此,日本工匠特别针对外国顾客的需求,对和服进行改造,同时积极引入西方新式纺织技术和化学染料。

《Anna Elisabeth van Reede 肖像》    1678年

荷兰德哈尔古堡藏的《Anna Elisabeth van Reede 肖像》创作于1678年,展示了贵妇身披和服风格的彩色真丝礼服,上面绣有菊花和花朵。选择这套服装是用来展示她的身份和品味的,因为时尚的和服是通过荷兰商船进口到欧洲的。从苏格兰带到博物馆的豪华和服反映了富有的欧洲人将和服风格转变为精致的睡袍形式的新时尚。这些和服自1711年在詹姆士·达林普尔爵士(Sir James Dalrymple)的衣柜里居住后,就一直在那了。至20世纪初,欧洲设计师开始大量从和服中寻找灵感,在时装中融入宽松舒适的日式风格,取代传统的欧式紧身设计。

La-La-San套装   约翰·加利亚诺为迪奥设计

森口邦彦设计的和服   2005年

展览的最后部分是全球性的展示。“模特”们聚集在盆景大树边,仿佛在观赏性的花园中散步。国际设计师麦昆(McQueen)和奥罗武(Duro Olowu)将自身作品与日本元素混合在一起。

展览“和服:从京都到时装表演”于2月29日至6月21日。


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